lunes, 1 de junio de 2026

Crónicas del club de la silla eterna

Puede ser que haya visto muchas películas de superhéroes, suspenso y acción, pero la siguiente imagen me remite, ineludiblemente, a la entrada de un villano y sus secuaces en escena:

La entrada de José María Bermúdez en la RAE, tomado de la página oficial. 

Sin embargo, no se trata de ningún villano —al menos, no por ahora—, sino del nuevo ocupante de la silla K en la Real Academia Española, en su ingreso a esta algo extraña organización, que a veces se parece más a los Magios de Los Simpson que a una comunidad académica propiamente dicha.

Capítulo: Homer the Great (Homero el grande en Latinoamérica). Temporada 6, episodio 12. Disney.

Bermúdez llegó en 2022 a ocupar la silla que había dejado vacante Federico Corriente Córdoba, lexicógrafo y arabista nacido en Granada, debido a la sencilla razón de su fallecimiento, en plena pandemia de la COVID-19. Resulta entonces claro que la forma más común de encontrar un “puestico” libre en la prestigiosa RAE es que quien lo ocupaba haya partido de este mundo. Así de especial es esta organización.

Desde la llegada del nuevo ocupante de la silla K, también han sido ocupadas otras: la i, en 2022; la X, la d y la q, en 2023; y la R y la A, en 2024. Al momento de publicar estas líneas, se encuentran vacantes las sillas o y L —esta última ampliamente recordada por haber sido ocupada por el gran Mario Vargas Llosa, quien, como todos sabemos, la dejó vacante al dejar de respirar—. 

Pero, para entender todo este asunto de las exclusivas butacas, debemos primero comprender cómo se organiza la benemérita Real Academia Española: 46 sillas, denominadas con letras del alfabeto, inicialmente en mayúscula y luego ampliadas a las minúsculas. Sin embargo, hay ocho que aún no tienen ocupante: las minúsculas v, w, xy (ye), y la z, y las mayúsculas Ñ, W y Y, todas ellas esperando, con paciencia académica, a su futuro ocupante.

Los académicos que llegan a ocupar estas sillas son elegidos por voto secreto por los demás miembros —muy al estilo del cónclave romano, aunque sin el característico humo blanco—, y su permanencia, como ya se mencionó, es vitalicia —por lo que el material del que están hechas estas sillas debe ser bastante duradero—.

Un viejo debate

Precisamente, reflexionando sobre esta organización, recuerdo una charla que tuve hace unos años con un colega en la Universidad de Boyacá, justamente sobre la naturaleza prescriptiva o descriptiva de la Academia.

Hace poco (enero de 2026), Arturo Pérez-Reverte, uno de los ocupantes de estas famosas sillas, criticaba cómo la Real Academia Española ha ido perdiendo su rol prescriptivo —normativo, fijador de reglas— y ha cedido terreno a la simple descripción de la lengua; es decir, que ya no “limpia, fija y da esplendor” —lema adoptado en 1715—, sino que cede ante presiones sociales, políticas, el lenguaje inclusivo, los anglicismos, entre otros fenómenos.

Esto, aunque no es un debate nuevo, ha generado un notable eco al interior de la organización, al punto de que la propia RAE ha planteado la necesidad de llevar la discusión al seno de sus plenarias. Todo esto ocurre en un año en el que se elegirá un nuevo director de la Academia. Espero que las famosas sillas sean tipo mecedora, porque, al parecer, la agenda estará bastante agitada.

Como me imaginaba que serían las sesiones en la RAE. Creada con OpenAI ChatGPT.

Seguramente, para dinosaurios conservadores y puritanos de la lengua, como yo y otros nostálgicos, no se puede ceder al “todo vale” —palabras de Pérez-Reverte—; pero tampoco se trata de desconocer que la RAE debe estar a la altura de los nuevos tiempos y no limitarse a observar, añadir y describir. Me niego, eso sí, a dejar de tildar los diacríticos, con o sin ambigüedad.

Si se impone, no funciona

La lengua es un ser extraño: evoluciona, cambia y vive a diario. Desde ese punto de vista, hablar de algo que se impone transmite un pesimismo que, probablemente, conduce al fracaso. ¿Podría ser este el caso del famoso Esperanto? Aunque, según se afirma, sobrevive, es fácil de aprender y cuenta con comunidades que lo usan —e incluso con hablantes nativos—, no llegó a ser lo que su creador pretendía: una lengua puente universal.

¿Qué ocurre entonces con los lenguajes de programación? Son sistemas creados artificialmente, en cierto modo impuestos, y restringidos a grupos específicos… —y allí comienzan a diluirse las diferencias—. Las lenguas de señas, por su parte, constituyen otro universo: evolucionan, presentan variaciones y responden a contextos propios; lo mismo ocurre con sistemas como la taquigrafía.

Al menos entre médicos y farmaceutas, parece haber un consenso en algo muy similar a la taquigrafía -si es que no lo es-. Tomado de Taquigrafía. Aprende a escribir rápido con estos símbolos


Siento que, a pesar de tener puntos de partida definidos, todos estos sistemas han sido moldeados por el paso del tiempo y por su interacción con distintos entornos culturales: las tecnologías, los préstamos lingüísticos y, por supuesto, las variaciones diastráticas, diatópicas y diafásicas de siempre.

Como suele suceder en este blog, son más las preguntas que se plantean que las que se responden. Finalmente, es a partir de la reflexión como se puede llegar a puntos de equilibrio… precisamente como el que, considero, debe lograr la RAE en su relación con el castellano vivo que un tercio del planeta usa a diario.

Un equilibrio entre el avance inevitable de la aldea global —con todo lo que implican las TIC— y el esplendor de una lengua bella y milenaria, que debería ser cuidada del constante maltrato que sociedades cada vez más descuidadas pueden ocasionarle.

¡Que la RAE los bendiga a todos!


De la Sección Beso de Lengua

viernes, 1 de mayo de 2026

Reflexiones sobre la evaluación de materias de humanidades

El presente escrito, lejos de tratarse de un texto original, disruptivo o al menos referente, es solamente un resumen y una opinión de un texto que fue escrito por Marco Antonio Coronel Ramos, y compilado en la segunda parte del libro La Evaluación de los estudiantes en la educación superior, Apuntes de buenas prácticas, de la Universitat de Valencia (2007).

Esta reflexión se enmarca en el contexto de los cambios legales surgidos en Europa, en términos de la unificación de parámetros educativos en la Unión Europea (especialmente en cuanto a convalidación de títulos). De esta forma, se hizo necesaria una reflexión sobre la forma cómo se evalúan los espacios académicos en los niveles educativos superiores. Éste podría considerarse uno de esos casos donde la geopolítica afecta directamente a la educación.

En ese panorama, luego de discusiones y reflexiones al interior del cuerpo docente de la Facultad de Filología, de la Universitat de Valencia, se ha llegado a tres consensos:

  • Consenso sobre los conocimientos nucleares de todas las especialidades, que los estudiantes deben adquirir.
  • Consenso sobre la política de que las asignaturas fundamentales queden por fuera de la norma de activación o desactivación de módulos.
  • Y finalmente, consenso sobre la autonomía del docente para con sus objetivos, metodología y forma de evaluación.
Evaluación en educación superior. Creada con OpenAI.


Se plantea, con estos consensos, que las asignaturas no presenten “una fecha de examen final”, que encasille todo el proceso evaluativo en un solo momento final, y por encima de la autonomía del docente, y de la misma forma, eliminando los elementos de curiosidad y creatividad propias de los estudiantes. De este punto, se llega a la propuesta dialógica de la educación superior, en donde, además de los contenidos propios de cada área, se debe incluir el interés y las propuestas de los estudiantes, tanto en términos de discusión académica, como de desarrollo del espacio académico.

Finalmente, se pretende que la evaluación sea un proceso que permita identificar las fortalezas de los estudiantes, más allá de solamente identificar si sabe o no, así mismo, busca que la evaluación sea vista como la oportunidad de reflexionar críticamente, por parte de los estudiantes, no solamente su proceso académico sino también, actitudinal, en cuanto a su interés, su compromiso, responsabilidad y solidaridad.

¿Cuánto tiempo llevamos reflexionando sobre lo mismo? ¿Cuáles son las nuevas tendencias -efectivas y reales- que han surgido en las últimas décadas?

Personalmente, siento que más allá de la inclusión - integración - incorporación (etc.) de las tecnologías de la información y la comunicación en la evaluación, es poco lo que verdaderamente se ha avanzado.

miércoles, 1 de abril de 2026

De la Gran Colombia al cielo de Camilo Daza

Relatos desde la frontera: tercera entrega

Relatos desde la frontera: primera entrega

Relatos desde la frontera: segunda entrega

Cuando las ciudades se vuelven región

Hay una figura organizativa de los entes territoriales en Colombia que resulta, a la vez, polémica y anhelada en muchos casos. Se trata de las áreas metropolitanas, que tienen tanto de largo como de ancho —literalmente hablando—.

Su creación obedece a razones de integración social, económica y geográfica entre dos o más municipios, siempre alrededor de una metrópoli o ciudad más grande que sirve de epicentro. Por supuesto, sus funciones son principalmente administrativas y cuentan con reconocimiento oficial de acuerdo con las leyes de la República.

La más grande —por número de municipios y de habitantes— y también la más antigua es la del Valle de Aburrá, que data de 1980 y cuenta con diez municipios alrededor de Medellín. Allí se recuerda, por ejemplo, que el Metro de Medellín no llegó a Envigado sino hasta que este municipio ingresó a formar parte del Área Metropolitana, hace apenas unos años, en 2016, luego de una consulta popular.

Al momento de escribir estas líneas, el Área Metropolitana Bogotá–Cundinamarca se encuentra en proceso de formación, aunque ya fue aprobada en el Congreso de la República. De consolidarse, sería entonces la más grande de todas: más de diez millones de habitantes y al menos 18 municipios.

El área metropolitana de Cúcuta

Sin embargo, el área metropolitana que nos trae a este relato es, por supuesto, la de Cúcuta, que congrega seis municipios y algo más de un millón de habitantes, y que data de 1991. Es en esta conurbación donde se encuentra otro complejo histórico que se había convertido en una obsesión personal: Villa del Rosario.

Villa del Rosario: el sueño de Bolívar

Villa del Rosario es uno de los municipios más históricos de Colombia. Aunque existe debate en torno a su fecha de fundación, se toma el 15 de julio de 1773, pues fue en esta fecha cuando se expidió la Real Cédula de conformación de la parroquia. Su desarrollo estuvo profundamente ligado a los acontecimientos políticos de la independencia. En su territorio se celebró en 1821 el Congreso de Cúcuta, evento en el que se promulgó la Constitución que dio origen a la Gran Colombia, razón por la cual el municipio ocupa un lugar fundamental en la historia republicana del país.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra el Parque Gran Colombiano, donde se ubican el Templo Histórico, la Casa Natal de Francisco de Paula Santander y la Casa de la Bagatela, entre otros monumentos relacionados con la independencia. Estos lugares conforman uno de los conjuntos históricos más importantes de Colombia.

El mencionado templo sirvió como espacio simbólico para la celebración del llamado Congreso de Cúcuta en 1821, donde se daría origen a la Gran Colombia, unión de la Nueva Granada, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sin embargo, debido al terremoto de 1875, quedó totalmente destruido. A finales del siglo XIX, hacia 1886, se reconstruyó únicamente su cúpula, de manera que sirviera como símbolo del evento que allí tuvo lugar y que materializó, aunque fuera por pocos años, el sueño de Bolívar.

Templo Histórico en el Parque Gran Colombiano. Fuente Propia.

En realidad, el Congreso no sesionó en el templo, sino en una casa contigua conocida como La Bagatela. Este nombre fue dado mucho tiempo después por un tendero que fue propietario de la casa, antes de que el inmueble se convirtiera en bien de patrimonio nacional.

Esta hermosa construcción, que tenía dos plantas en el año del Congreso, sirvió también como sede de gobierno durante ese tiempo. Hoy es un emblemático museo y parte fundamental del Parque Gran Colombiano, como se conoce al conjunto histórico de Villa del Rosario.

Una artesanía de la Casa de la Bagatela, al interior de la Casa de la Bagatela.
Fuente propia.
El tercer punto de referencia dentro de este complejo histórico es la Casa Natal del general Francisco de Paula Santander (de la que hablamos en Turismo con filtro: entre la historia y el decorado). Al igual que los otros sitios del parque, se vio afectada por el terremoto del siglo XIX, quedando prácticamente en ruinas. Sin embargo, su reconstrucción procuró respetar en lo posible la estructura de la casa original. Hoy, la casa museo ofrece no solo un recorrido por la vida del llamado Hombre de las Leyes, sino también por la historia y la cultura de la población nortesantandereana.

Ingreso a la Casa Natal del Gral. Santander. Fuente propia.

Definitivamente, el recorrido por Villa del Rosario fue para mí uno de los momentos más especiales de todo este viaje.

El Cerro de la Cruz y la memoria de la aviación

Muy cerca de Villa del Rosario se encuentra el municipio de Los Patios. Su origen se remonta al periodo colonial, cuando esta zona servía como punto de paso para viajeros y comerciantes que transitaban entre Cúcuta y las poblaciones cercanas. Con el crecimiento urbano de la región, el territorio fue consolidándose como un importante centro residencial y comercial, hasta ser erigido como municipio el 10 de diciembre de 1985, separándose administrativamente de Villa del Rosario.

Hoy, Los Patios se caracteriza por su dinamismo urbano y su cercanía con la capital departamental, lo que lo convierte en una zona estratégica para el comercio y el desarrollo económico. Entre sus principales espacios se destacan el parque principal y la iglesia San Pablo Apóstol, lugares de encuentro para la comunidad. Además, su ubicación permite disfrutar de paisajes montañosos y miradores naturales desde donde se observan panorámicas del valle de Cúcuta.

En Los Patios, uno de los sitios más atractivos es el Cerro de la Cruz, donde se levanta una inmensa cruz de más de seis metros, en el mismo lugar donde los misioneros habrían instalado una hacia 1850. Así mismo, Los Patios es considerado la cuna de la aviación en el oriente colombiano, especialmente en la zona de frontera, al haber contado con el primer aeródromo de la región.

Cerro de la Cruz, en Los Patios. Fuente propia.

Desde este humilde aeródromo, Camilo Daza, considerado el padre de la aviación colombiana y nacido en Pamplona, sobrevoló Cúcuta en 1922 a bordo de su aeronave comprada en España y bautizada, como no podría ser de otra forma, “Santander”.

Hoy, el aeropuerto de Cúcuta —inicio y fin de este relato— lleva su nombre: Aeropuerto Internacional Camilo Daza.

Ingreso al CUC. Fuente propia. 
Gracias, Norte de Santander, por tanto.

Espero volver a verte pronto. 

domingo, 1 de marzo de 2026

Entre estoraques, montañas y campanarios

Relatos desde la frontera: segunda entrega

Relatos desde la frontera: primera entrega

Mucho se ha mencionado en este blog sobre la iniciativa de los Pueblos Patrimonio (Ver: El Repitente: Lo que hizo el puente Navarro - Primera Parte) y, por supuesto, ello también influyó en la elección de Norte de Santander como un destino para visitar con prontitud.

En ese panorama aparece una joya enclavada en las montañas del departamento fronterizo: un espacio que, como otros pueblos de esta red, parece haberse abstraído de la evolución urbanística y conservar la belleza y la aparente sutileza de la arquitectura colonial de los siglos XVIII y XIX. Hablamos por supuesto, de La Playa de Belén.

Las callecitas de La Playa de Belén. Fuente propia. 

La Playa de Belén es parte de la provincia de Ocaña y reconocido como uno de los pueblos más hermosos de Colombia. Fue fundado el 4 de diciembre de 1862 y elevado a municipio en 1913, consolidándose como un importante centro agrícola y cultural de la región. Su historia está ligada al desarrollo campesino y al intercambio comercial con Ocaña, conservando hasta hoy una arquitectura tradicional que le ha valido el reconocimiento como Bien de Interés Cultural de la Nación, además de ser parte de la mencionada Red de Pueblos Patrimonio.

Su casco urbano, con calles empedradas y casas blancas de estilo colonial, ofrece una experiencia tranquila y auténtica. La Playa de Belén combina historia, naturaleza y patrimonio arquitectónico, convirtiéndose en un destino ideal para quienes buscan paisajes extraordinarios y tradición nortesantandereana.

Parroquia San José, La Playa de Belén. Fuente propia.

Y si de paisajes extraordinarios hablamos, es precisamente este pequeño municipio el que alberga uno de los escenarios más increíbles y majestuosos de la geografía nacional: el Área Natural Única Los Estoraques. En honor a la verdad, su denominación es tan singular como su belleza: “Área Natural Única” es una categoría exclusiva en el país, otorgada por Parques Nacionales Naturales, la entidad estatal encargada de proteger y administrar las áreas protegidas en Colombia. No existe otra área con esta designación.

El término “estoraques” proviene, según se dice, de una planta que habría existido en la zona y que desapareció con el desarrollo humano. Hoy, al menos en Colombia, la palabra se asocia a formaciones rocosas en forma de columnas erosionadas.

Los Estoraques conforman un laberinto de columnas, agujas y figuras de roca moldeadas por el viento y el agua durante siglos, como si la naturaleza hubiera querido levantar allí una catedral de arena petrificada.

Área Natural Única de Los Estoraques. Fuente propia.

Caminar entre sus senderos es adentrarse en un territorio casi irreal, donde la luz dibuja sombras caprichosas sobre las formaciones y el horizonte se tiñe de tonos ocres y dorados. Columnas, pedestales y cuevas se convierten en espacios de contemplación, asombro y respeto, donde la tierra cuenta su propia historia sin necesidad de palabras. Tan irreal es el paisaje que sirvió de inspiración para la habitación de Bruno en la película Encanto, la misteriosa oveja negra de la familia de la que “no se habla, no, no, no”.

El sitio que sirvió de inspiración para la habitación de
Bruno, en Encanto (Disney, 2021). Fuente propia.

El regreso al oriente

En el camino que conduce de Ocaña a Cúcuta, a lado y lado de la cadena montañosa que separa la provincia de Oriente de la provincia Norte, se encuentran Ábrego y Sardinata: dos poblaciones hermanas, ambas ubicadas en valles fértiles y de temperaturas agradables, pero separadas por los caprichos de la Cordillera Oriental.

Ábrego fue fundado el 12 de marzo de 1810, en el contexto de los movimientos independentistas del entonces Virreinato de la Nueva Granada. Su consolidación administrativa se dio durante el siglo XIX, cuando fue erigido como municipio en el período republicano. Inicialmente se llamó La Cruz, pero luego recibió su nombre actual en honor a Mercedes Ábrego, vinculada a la causa independentista, quien brindó información relevante a los patriotas y ayudó a bordar el traje de brigadier de nada menos que el Libertador Simón Bolívar. Fue fusilada por el ejército español.

Monumento a Mercedes Ábrego en el patíbulo.
Parque principal de Ábrego. Fuente propia.

Ubicado en la provincia de Ocaña, al occidente de Norte de Santander, el municipio se ha destacado históricamente por su vocación agrícola, especialmente en la producción de cebolla, fríjol y café. Su entorno montañoso y su tradición campesina han sido fundamentales en el desarrollo económico y cultural del territorio.

Y, por otro lado —literalmente al otro lado de la montaña—, se encuentra Sardinata.

Sardinata fue fundada en 1876, en una zona estratégica del entonces Estado de Santander, que ya contaba con asentamientos rurales dedicados a la agricultura y la ganadería. Fue erigida como municipio a finales del siglo XIX, consolidándose como un importante centro productivo del departamento. Su nombre proviene del río Sardinata, eje natural fundamental para el desarrollo económico y social del territorio, y que, según la tradición, contaba con abundancia de sardinas en sus aguas.

Parque principal de Sardinata. Fuente propia.


Ubicada en la subregión del Catatumbo, Sardinata se caracteriza por su riqueza agrícola, especialmente en el cultivo de cacao, palma de aceite y productos de pancoger. Sus paisajes combinan zonas montañosas y valles cálidos atravesados por ríos y quebradas, elementos esenciales de su identidad campesina y cultural.

Aunque Sardinata forma parte de los linderos del tristemente célebre Catatumbo, recorrer sus calles es un plan imperdible: sus atardeceres son verdaderas poesías de color, su gente es cálida y su comida, deliciosa.

El tiempo apremia. Debemos regresar a Cúcuta, porque nos espera el área metropolitana y, por supuesto, otra de las joyas históricas del viaje: la casa natal del general Francisco de Paula Santander.

En la ruta 70 nos vemos. Abrazo viajero. 

domingo, 1 de febrero de 2026

Cúcuta y Ocaña: primeras huellas del viaje

Relatos desde la frontera: primera entrega 

Había escuchado mucho sobre este departamento, lamentablemente, en su mayoría se trataba de malas noticias: subversión, corrupción, contrabando, abandono estatal, etc. Sin embargo, y gracias también a personas que he conocido en el desarrollo de mi profesión - colegas docentes y estudiantes, particularmente-, crecía en mí el deseo de conocer este inmenso e incluso enigmático departamento: Norte de Santander. 

¿Por qué hay dos Santanderes? 

Para entender porqué hoy tenemos dos departamentos con el apellido del General, debemos volver a 1857 cuando lo que ahora es nuestro país, se organizaba como Estados Unidos de Colombia, y precisamente, después de muchos ires y venires, se estableció el Estado (primero Federal y luego Soberano) de Santander. En este territorio, se incluia todo lo que hoy son los dos departamentos. 

Luego, en 1886, la nueva Constitución nacional designó a este territorio como departamento, y ya en 1910 las provincias del norte tomaron un nuevo camino,  al separarse oficialmente, manteniendo el nombre, pero con la indicación geográfica que lo identifica. Así nació Norte de Santander.  

Cúcuta, la perla del norte


Por supuesto que este viaje debe empezar desde la capital departamental, la hermosa -aunque no lo crean- San José de Cúcuta. Una ciudad con una gran historia, muchos retos, bastante protagonismo y una ansía de futuro que se respira en cada calle.

Parque Santander, al fondo la Catedral de San José, en Cúcuta.
Fuente propia.


Cúcuta es una ciudad llena de historia y dinamismo, conocida como la "Perla del Norte". Fundada en 1733 por Juana Rangel de Cuéllar, Cúcuta ha sido testigo de importantes eventos históricos, como el Congreso de 1821, donde se redactó la Constitución de Cúcuta que dio lugar a la Gran Colombia. Situada en la frontera con Venezuela, la ciudad se ha consolidado como un centro económico, comercial y cultural estratégico para la región.

Monumento Histórico de Cristo Rey, en Cúcuta. Fuente propia.


Entre los principales atractivos turísticos de Cúcuta destacan el Parque Santander, un emblemático punto de encuentro rodeado de edificios históricos, y el Malecón, un espacio a orillas del río Pamplonita ideal para el esparcimiento y la recreación. También es imprescindible visitar la Catedral de San José, un imponente símbolo de la ciudad, así mismo, el Monumento Histórico de Cristo Rey y el mirador del cerro de Jesús Nazareno. La cercanía de Cúcuta con los paisajes montañosos de Norte de Santander la convierte en un destino que combina historia, naturaleza y modernidad.

Como toda ciudad capital grande, es importante tener las precauciones normales en cuanto a seguridad.

Siguiente parada: la histórica Ocaña

El viaje entre Cucuta y Ocaña toma entre cuatro y seis horas, dependiendo de factores como el clima, el tráfico, la geografía y sí, hay que decirlo, el orden público (aunque esto no es un factor que afecte esta vía muy frecuentemente). Este trayecto recorre Norte de Santander de oriente a occidente, y atraviesa una cadena montañosa y varios rios. Los paisajes en esta vía son espectaculares, y si lo recorren, como yo, en horas tempranas de la tarde, y tienen buen clima, podrán disfrutar de increibles atardeceres al descender hacia Ábrego.  

Los paisajes montañosos entre Cúcuta y Ocaña. Fuente propia.


Ocaña es una ciudad profundamente histórica y con una diversidad cultural impresionante. Lo primero que se debe mencionar, sin duda, es que su rol en la formación de la república, la dejó para siempre plasmada en los libros de historia. Por esta razón, el primer lugar de interés que recomiendo visitar es el Complejo Histórico de la Gran Convención (El templo de San Francisco, el Convento y la Plazoleta), en donde se desarrolló en 1828 la Convención que buscaba modificar la Constitución de 1821 -que había creado a la Gran Colombia-.

En esta edificación, que data del siglo XVII, funcionó un convento, luego un par de instituciones educativas, y posteriormente fue declarado monumento nacional. Hoy, allí queda el Museo de la Gran Convención, la biblioteca municipal y las oficinas de la Academia de Historia de Ocaña. 


Así mismo, otro sitio histórico muy relevante para visitar en Ocaña es el Museo Antón García de Bonilla, llamado así en honor de un enconmendero español que fue relevante para la fundación del municipio y que además, está destinado a cabalgar eternamente por la hermosa Calle del Embudo y la de San Luis, esto debido a haber incumpido una promesa a Santa Risa de Cassia a propósito de la salud de sus hijas (Se dice que en realidad fueron tres generaciones de García de Bonilla, siendo el último, el condenado a vagar eternamente). 

Pero volviendo al museo, podemos decir que es una hermosa casona del siglo XVII, propiedad del susodicho, y que hoy alberga una amplia colección de arte religioso, piezas precolombinas y elementos de la vida en épocas coloniales y republicanas, esto, por supuesto, buscando preservar la memoria histórica del municipio. 
Museo Antón García de Bonilla, Ocaña. Fuente propia.


Ya en la plaza principal de Ocaña, llamada 29 de mayo, se encuentra, entre otros, la Catedral de Santa Ana y la columna de la libertad de los esclavos, ambos sitios significativos y con una importancia histórica y cultural considerable. 

Frontis de la Catedral de Santa Ana, Ocaña. Fuente propia.

La plaza recibe su nombre de la fecha en la que se creó la Provincia de Ocaña en 1849, como parte de la entonces República de la Nueva Granada, para unos años después, convertirse en parte del Estado de Santander -del que ya habíamos hablado. 

La Catedral de Santa Ana data de 1576 y es sede de la Diócesis de Ocaña. En cuanto a la Columna de la libertad de los esclavos, hay un inmenso valor histórico y es que se trata de la única pieza física existente que conmemora la abolición de la esclavitud, de manera definitiva, por la promulgación en 1851 de la ley abolicionista por parte de José Hilario López, el entonces presidente. Esta columna fue erigida ese mismo año.   

La Columna de la Libertad de los Esclavos. Ocaña. Fuente Propia. 

Tuve también la fortuna de visitar el Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, más conocido por los locales como el Santuario del Agua de la Virgen. Se dice que allí, en 1711, se apareció la Virgen María a una humilde familia campesina que buscaba madera. Este Santuario es un lugar hermoso, rodeado de naturaleza y con un ambiente sacro que verdaderamente llega al alma.

Santuario de Ntra Sra de las Gracias de Torcoroma, Ocaña. Fuente propia.

Y nada mejor que terminar el día con una vista espectacular: el atardecer ocañero desde el Cerro de Cristo Rey, con una estatua de más de 6 metros de altura, y desde donde se puede disfrutar de un panorámica de Ocaña, mientras el sol se oculta tras las montañas de Norte de Santander. 


Monumento de Cristo Rey. Ocaña. Fuente Propia.

Atardecer en Ocaña, desde el Cerro de Cristo Rey. Fuente propia. 

Tip: En Ocaña, hay que probar la famosa arepa ocañera. Vayan con hambre, es bastante llenadora. 

Agradecimiento: Jennifer Castro, exestudiante y quien me brindó su guía todo el tiempo. ¡Mil gracias!

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